Construcción de un trimarán

Ciñendo sobre un flotador y levantandolo hasta casi volcar, estas son las piruetas de los trimaranes.

    El trimarán es un barco rápido en cualquier condición de viento gracias a su estabilidad y a su poco peso. Con muy poco viento ya se desliza como si no tocara el agua y cuando el viento sube un poco, ciñendo, se levanta sobre un flotador, sacando el casco central y mostrando la orza, es entonces cuando la navegación es más emocionante. Cuando el viento sube más es necesario reducir trapo ya que con tanta vela pude volcar.
La emoción de los Multicascos
  • El NMO II es un trimarán de formula “Mini 40”, fórmula que apareció en Francia a la sombra de su hermana mayor la Fórmula 40, trimaranes de 12,20 metros de eslora por 90 m2 de superficie vélica. Este es un trimarán de flotadores voluminosos para navegar ciñendo, apoyado en un solo casco sin problemas. El peso de este tipo de barcos varía entre 2,5 y 3 kilos.

  • El barco ciñe muy bien y vira sin problemas aunque a veces se queda casi parado por falta de inercia, esa es una característica de todos los multicascos, pero en cuanto recupera el viento acelera rápidamente. En el través alcanza la mayor velocidad y da la sensación de que de un momento a otro se tiene que desmontar. Las trasluchadas son igualmente rápidas, hay que vigilar el momento en que la vela mayor traslucha, que por el golpe de viento, si sopla fuerte, da un empujón que clava a veces un poco las proas, pero inmediatamente acelera y en el largo, con las velas un poco mas cazadas que en un monocasco vuelve a coger velocidad.
EL NMO II TRIMARAN DE CLASE MINI-40Caracteristicas basicas del trimarán
  • El barco ha sufrido muchas modificaciones ya que está construido sin planos, las únicas referencias fueron artículos sobre barcos de regatas transoceánicas como el R.M.O., el Pierre 1er, ELF Aquitane o Fujicolor, de los que Conocía la eslora, manga y altura del mástil. Sin embargo, los parámetros más problemáticos son el volumen de cada casco y la repartición de este volumen a lo largo del casco, según la función de cada casco y la situación del mástil y la orza.
  • Del primer barco al ultimo ha ahbido una constante evoloción en el diseño que ha consistido en lo siguiente:
  • Los brazos que se flexionaban excesivamente, fueron cambiados progresivamente por otros más rígidos para evitar que todo el conjunto se deforme al navegar.
  • Por el mismo motivo la sección del casco central entre los flotadores se ha ido reforzando cada vez mas, ademas las sujeciones al casco central deben ser seguras ya que sufren muchos esfuerzos.
  • En un principio llevaba un solo timón en el casco central, pero al levantarse sobre un flotador, el timón salía del agua y se perdía el control del barco por eso se colocaron dos timones en los flotadores como puede verse en las fotografías, finalmente tengo un timon grande para poco viento y un conjunto de tres, (uno en cada casco) para mas viento.
  • El volumen de los cascos debe ser suficiente para soportar cómodamente el esfuerzo de toda la embarcación al levantarse sobre un solo flotador, además hay que tener en cuenta que en este momento el aparejo descarga su empuje en las proas y si estas son muy afiladas (poco volumen) se clavan y el barco puede volcar por proa, por este motivo he ido aumentando el volumen de los flotadores en cada nuevo diseño, pero manteniendo unas formas afiladas y ligeramente en "V" en flotación, en los flotadores.
  • El volumen del casco central debe soportar el peso de toda la embarcación con poco viento y la popa no debe quedar bajo el agua ya que frenaría mucho el avance. No debe arrastrar agua, por esto el volumen esta muy retrasado y la proa muy afilada.
  • El aparejo debe retrasarse al máximo, dejar proas por delante para que no se claven, esto no ayuda a que el barco sea maniobrable, pero es necesario.

  • Los catamaranes por su menor manga son más inestables, empiezan a levantarse sobre un flotador con menos viento y vuelcan lateralmente con facilidad, además con poco viento les cuesta mucho virar, por eso apenas se ven catamaranes en estas clases.
Materiales:
  • 2 Planchas de espuma aislante para viviendas de 3cm de grueso y suelen medir120x60cm, las encontrareis en distribuidores de materiales de construcción.
  • Cola de contacto especial para poliestireno expandido (basta un tubo como el de pasta de dientes).
  • Tela tegida de fibra de vidrio fina de 160gr (suele venir en Rollo de 80cm de ancho, pero puede ser mas ancho) .
    • Si el rollo es de 80 necesitaremos unos 6´5m y menos si es mas ancho.
  • Un bote de kilo de Epoxi (el precio oscila entre 3000 y 6000pts).
    • (El epoxi es una resina similar al poliester, de dos componentes uno es la resina en si, que tiene el aspecto del barniz y con ella te venden el catalizador que suele ir al 20%, al mezclarlos reaccionan quimicamente y se endurece, la ventaja del epoxi es que no disuelve la espuma que usamos, cosa que si hace el poliester.)
  • 1 Taco de madera de balsa (Mastil) de1m x 10cm x 1´5cm.
  • 1 placa de contrachapado de aeromodelismo de 5mm de grueso.
  • Contrachapado marino de 5mm para los brazos ó 2 tubos de aluminio de fregona.
  • 4 tornillos de acero inox. de 4cm de largo y 4mm de diametro.
  • un rollo de cable de pesca de 10m de 28kg
  • ganchos de pesca, torniquetes, 2 terminales de caña de pescar para las escotas.

  • hilo de pesca de Dacron de 24kg (los rollos sueles ser de 90m)

Herramientas basicas:
    Cutter, Papel de lija de diferentes gruesos, una sierra, taladro, pinceles, espatulas de carrocero, alicates finas, tijeras,
Los cascos
  • Es aconsejable hacer una plantilla en papel de la silueta del casco y con ella marcar la forma en la plancha de espuma de 3mm. de espesor, después , una vez marcados todos los perfiles, se cortan con el cutter, procurando que el corte sea bien vertical paraevitar que falte material (tambien podemos dejar mas material y luego eliminarlo con la lija, a continuación con una cola de contacto especial para espuma, se pegan las planchas hasta obtener la manga deseada, nos quedarán los 3 tacos cuadrados. (Si queremos aligerar podemos hacerle agujeros a la placa del centro).
  • después se dibuja con una plantilla de papel, la cubierta sobre el taco y se corta la espuma sobrante verticalmente con una sierra (la sección del casco aun es cuadrada pero ya tiene el perfil y la planta definitivas).
  • Finalmente con el cutter (Cuidado con el Cutter, es peligroso) se van cortando los cantos para darle una forma cilíndrica , procurando que quede bien simetrico, (hay que mirarlo de vez en cuando desde un extremo para ver los bultos) y se acaba con papel de lija, (lijarlo con una placa de la misma espuma de 40cm x 10cm.
 Volumen de los flotadores
    Antes de dar a los flotadores las capas de fibra de vidrio (El laminado), cuando solo es un puro de espuma con la forma deseada, es aconsejable comprobar su flotación en el agua apoyando un peso de 2,8 ó 3 kg. en el centro, el casco debe quedar horizontal, de esta forma se comprueba si las proas tienen el volumen necesario, si está bien equilibrado, ya que esta línea de flotación será aproximadamente la que tendrá al navegar en ceñida sobre un solo casco, (la proa y la popa quedarán hundidas mas o menos hasta la mitad). si se clava mucho de proa o de popa debemos retocarlo para corregirlo y que quede horizontal.
     
     
     
     
     
     
Laminado de los cascos
  • Una vez acabados los cascos de espuma, se procede al laminado (epoxi- fibra). El epoxi no disuelve la espuma y es más fácil de trabajar que el poliéster, pero hay que tener cuidado y darle la cantidad necesaria de secante. El precio oscila mucho pero puede encontrarse por 3300 pts. el kilo (yo utilicé epoxi fixotrópico). Se coloca el casco en un soporte que nos permita trabajar relativamente cómodos y se le da epoxi con un pincel, rodillo o espátula hasta que el casco quede bien empapado (caerán algunas gotas). Colocamos una capa de tela, cortada para que se solape ligeramente y con la ayuda de la espátula la apretamos bien para que chupe todo el epoxi, casi sin añadir epoxi. debe coger el que hemos dado antes.

  • La segunda capa se dará seguidamente sin esperar a que se seque la anterior, normalmente hay que añadir un poco de epoxi, y procurar que no queden burbujas. Las proas suelen dar algunos problemas ya que la fibra no se adapta a los ángulos tan cerrados y aparecen burbujas, da igual ya las arreglaremos cuando se seque(el espejo de popa se hace una vez están secos los cascos), a continuación se cuelga para que se seque y se empieza con otro casco, el epoxi tardará de un 6h a un par de días en secar, si es invierno y menos en verano. Una vez secos los cascos, se acaban las popas y se retocan las burbujas que hayan podido quedar.

Acabado

  • Después con una lima hay que eliminar las gotas de resina endurecida y protuberancias más grandes y con papel de agua dar un acabado impecable.
  • Antes de pintar se insertarán los anclajes de stays, obenques, brazos, escotas, etc. Es muy importante que las fijaciones de los brazos en el casco central sean fuertes, ya que hacen un enorme esfuerzo y pueden llegar a arrancarse
  • Los brazos arqueados
      Están construidos en espuma con un nervio central de madera de contrachapado de 5 mm. y recubierto de fibra con epoxi, igual que los cascos. Sobre el contrachapado se recortan dos siluetas de los brazos, que serán los nervios que deberán soportar la rigidez del barco y en los que se pega la espuma que les dará forma. Se trabaja la espuma igual que en los cascos y se dan las dos capas de tela. Una vez lijado se insertan los tubos de aluminio tornillos o lo que se vaya a utilizar para fijarlos a los cascos si se tiene que poder desmontar (es aconsejable). Mucho más comodo, pero mas complejo.

    Unión brazos- casco.
      Utilizando los brazos ya acabados como molde, se laminan las dos planchas curvadas, que serán la superficie en la que se apoyen los brazos y donde se atornillarán. Se puede utilizar un trozo de plástico bien liso, pegado con cello al brazo de forma que coja bien la forma de éste, para utilizarlo como desmoldeante (es un sistema muy práctico). Sobre él se dan dos capas de tela de fibra gruesa con epoxi, después solo hay que cortar en el casco la forma para que queden insertados y pegarlos con epoxi, hay que recordar que según como se vayan a atornillar los brazos, habrá que reforzarlo con una pieza de madera u otro sistema.


     
     

    Brazos de tubo
    Los brazos se pueden hacer tambien de tubos de aluminio o de carbono.


    Los ejes de los timones pueden ser de metal o de fibra de vidrio.
    Caja de orza y Timones
      Se fabrica con contrachapado fino o haciendo unas láminas de fibra con epoxi sobre una superficie lisa y dos listones del grosor de la orza pegados con epoxi (conviene que esta, pase ajustada para que no se mueva). Se construye la caja y después se hace un corte en el casco procurando que quede bien recto longitudinalmente y transversalmente y se pasa dejando que sobresalga un poco por los dos lados. Se pega en los extremos con epoxi y después se corta lo que sobra. Ver figura F.
    Las velas.
    • En la Fórmula 40 la distribución de la superficie vélica es indiferente, tanto puede ser 50% mayor, 50% foque, como no llevar foque y llevar una mayor de 0,90 m2 como llevar 2 ó 3 foques o aparejar el barco en ketch o goleta, se potencia la experimentación. La Fórmula 40 prohibe la utilización de sables en el foque.
    • Las velas se hacen igual que las de cualquier monocasco, con la única diferencia de que la mayor lleva sables forzados. Las velas del NMO II se hicieron de plástico de bolsas seleccionadas, se pueden encontrar bolsas de plástico que casi parecen mylar, el único problema es que tengan el tamaño adecuado y puedan coserse perfectamente a máquina, se venden materiales especiales pero yo no tengo la dirección del distribuidor, otro material muy usado es el papel de Poliester usado por los delineantes para dibujar planos, (pero cada dia es mas dificil de encontrar porque ya casi no lo usan).
    • Es conveniente tener varios aparejos diferentes o una mayor con rizos por si el viento es demasiado fuerte.

    • Las velas pueden fabricarse con materiales muy sofisticados, pero también se pueden utilizar plásticos de grandes bolsas (este es el caso del barco de las fotos) la vela mayor puede ser de una sola pieza, el embolse se consigue con una curva muy suave en el gratil para originar la bolsa y los sables repartirán esta bolsa a lo largo de la vela empujados por el mástil ; Los puños hay que reforzarlos con otro material más fuerte.

    Mástil-ala

    • El mástil está construido con madera de balsa u otro material ligero La madera de balsa para un mástil de este tipo puede ser un taco de 90 X 4,5 X 1,2 cm. Se corta por la mitad, se ensamblan las dos piezas y se le da la forma de gota. Se perfila con un cepillo y papel de lija. Se le da una capa de tela de fibra fina. Se colocan las fijaciones de stays y velas, pie de mástil, flotador, botavara, crucetas y una vez pintado ya podemos montarlo sobre el casco.

    • El mastil apoya sobre el casco en un "tintero" que le permite girar libremente sin que escape de su posición, lo podeis ver en el dibujodel mastil y yo lo hago con dos chapas de aluminio, para el eje utilizo un remache de acero inox y aluminio.
    • Si el mástil no lleva un sistema para regular el ángulo de giro, este se exagera y el aparejo no trabaja bien. Este problema puede resolverse con la barra que se ve en el plano a pie del mástil. Ver figura H.
    • En los ultimos modelos ya no se utilizan crucetas, sino que el palo se sostiene por dos obenques al nivel del foque y otros dos a mitad de palo, que evitan el pandeo.
    • estos obenques vienen muy retrasados en los flotadores para tensar el aparejo hacia popa, tensar el estay.

    El flotador de seguridad (en la cabeza del mastil)
     

    Siempre es aconsejable navegar con el viento del mar a tierra, para que en caso de volcar el viento nos traiga el barco.
    El flotador es importante porque en algun momento, el trimaran puede llegar a volcar de proa clavandose la proa de un flotador ó lateralmente al levantarse escorando hasta un punto en que ya no vuelve a bajar
    y queda apoyado en el mastil, pero si el mastil tiene poco volumen puede hundirse y entonces, con las velas bajo el agua necesitaremos una barca para recuperarlo, el flotador impide que esto ocurra y
    Botavaras
    Electronica
    • La electronica del trimaran es relativamente sencilla, basicamente la electronica basica que se vende en un kit de emisora de radio-control, aparte de el servo de velas que se vende de forma separada y cuesta como minimo lo mismo que el kit de emisora. el kit se compone de:
      • Emisora, (es el aparato con dos palancas y una antena con el que dirigimos el barco).
      • Receptor, (es una caja pequeña, que contiene el "cristal de la frecuencia", recibe la señal a traves de una antena y se conecta a los servos y a las baterias).
      • Los servos, (son dos cajas con un motor electrico y una reductora, que realizan un movimiento circular de 90º hasta varias vueltas, segun el tipo, con el kit vienen dos iguales, uno sirve para el timón y el otro se guarda de reserva.
      • Portapilas, (suele venir un portapilas y un interruptor).
      Ademas hay que comprar otras cosas como el servo de velas.
      • Servo de velas, los servos de velas son mas grandes que los normales y bastante mas caros cuestan lo mismo que el kit o tres veces mas y los hay de dos tipos los que funcionan como un Winche, (se les coloca una polea en el eje que va recogiendo la escota a medida que gira) y los de brazo, que funcionan como los normales pero con un brazo grande de unos 15 o 20 cm y un angulo de giro mayor, de 100º a 140º. El servo de velas ajusta a la vez las dos velas.
      • Pilas y Cargador, Es aconsejable a la larga usar pilas recargables que aunque son caras a corto plazo son mucho mas baratas a largo plazo, sobretodo si se cuidan bien, cargandolas bien y descargandolas.
      Los servos suelen estar bien cerrados y no se estropean si no entra gran cantidad de agua en el barco, hay que tener claro que la humedad es el peor enemigo de la electrónica; las pilas y el receptor estan muy poco protegidos y deben protegerse metiendolos en una caja estanca, en un globo o en un preservativo.